关于大理，流传着一副唯美的对联：上关花，下关风，下关风吹上关花。苍山雪，洱海月，洱海月映苍山雪。
大理，不管是苍山洱海的“风花雪月”，还是蝴蝶泉边“五朵金花”的爱情故事，抑或是《天龙八部》中对段氏家族不吝笔墨的描画，都给大理抹上了一种美丽、浪漫、传奇的色彩。而根据史书的记载，“大理”一词其实是含有更多的意味，它最早见于公元937年段思平建立的“大理国”，段思平建立后，旧治，实行新政，理，治也，“大理”就是“大治”的意思。
沿着洱海边新修的环海公，我踏上了前往大理古城的旅途。一上，一侧是洱海澄澈的湖水，树木都长到了水里，挺立着细直的枝条，繁茂厚重的水草随着水波摇摆，野趣丛生；另一侧是远处连绵的苍山和辽阔平坦的田野，绚丽的黄叶在阳光下摇曳着，秋意盎然。
这一段环海并不连续，时不时地就闯入了一个又一个的白族村庄：有村民在大青树下剃胡子理发，几户人家聚在一起生火杀猪，孩子们在学校的操场上奔跑嬉闹；一座座白族民居白墙青瓦、斗角挑檐，门窗都装饰着精致的石雕砖雕，屋檐下绘着素雅的梅兰竹菊或寓意吉祥的壁画题诗；明净简洁的院子，即使在秋冬也栽满了蓬勃的花朵；最醒目的是每家每户雪白的大照壁，都用青蓝色题写着四个大字，比如“苍洱毓秀”“洱镜扬清”“紫气东来”“南现”“福星高照”“琴鹤家声”“濂溪世家”等等。这样充满诗情画意却又深含文化内涵的生活态度，教我忍不住在心中啧啧赞叹。
古称叶榆泽的洱海，是云南的第二大湖，世代生活在湖边的白族先民没有见过海，于是便把这片宽广如大海般的湖水称作了海。美丽神奇的大理坝子，因苍山而雄奇，因洱海而绮丽，苍山十八溪水汇入洱海，滋润了万亩田畴，哺育着它们怀抱里的、一个个如珍珠般的白族村庄。
一上，不断有不同肤色、不同年龄、着装鲜艳的环湖骑行者闯入眼帘，让我感受到了古老大理的国际化和时尚感。我透过车窗，望着清澈的海水，清凉的微风荡漾起一道道水纹。那醉人的碧绿，映着白云，映着苍山。假如大理没有这美如仙境的洱海，定会失去一半的妩媚。一只只游船在海水中游荡，此时的洱海，静若处子，温柔如的少女，岁月带走了风情脉脉的南诏古国，却怎么也带不走洱海的冰清玉洁。
蓝水晶、蓝宝石……都已经不足以来比喻这一汪浓郁澄澈的蓝了，它简直就是一池子靛青染料，仿佛放一匹布下去就会被染成同样的湛蓝。
这个地处苍山洱海之间狭长坝子上的城邑，自南诏国以来一直都是洱海地区少数民族部落的行政中心。最早的城池可追溯至唐天宝年间南诏王阁逻凤修筑的羊苴咩城，它西靠险峻的苍山，东临的洱海，据苍洱之险，为踞守要地。公元779年阁逻凤的孙子异牟寻将南诏国的王都迁到此处，又再次进行了扩建。
南诏后，之后几个短暂的，以及段氏三百多年的大理国，都以此作为国都。元朝统一中国后，在云南建立行省，设于昆明，从那时开始，云南的、经济、文化中心渐渐地由大理转移到了昆明。明朝建立后，在大理修筑了新的府城，现在所见的古城就是在明朝初年大理府城的基础上恢复的，城墙、街巷仍保留着明清以来棋盘式的格局，方正规整，古朴厚重。
穿过古色古香的洱海门，我来到古城内。湛蓝晴空下，红色的炮仗花一串串肆意地爬满院墙，离开主干道走进深巷，一个个安谧的小院里就是粉墙翘檐下的寻常白族人家。就如同历史迁变得丝毫不留尘埃一样，曾经恢宏威严的王都在朝代的更迭中也如尘土般散去了，而苍山依然翠绿，洱海仍旧碧蓝，这里的白族在它们的怀抱和庇佑中一代代、一辈辈延续着平静的日子。
我沿着人民往古城里走，两侧是热闹的店铺、餐厅、咖啡馆，都开在白墙黛瓦的木楼下；街上人来车往，穿冲锋衣的游客走在挑担子背竹篓的当地人中间。刚经过的洱海，我一时还不太习惯这忽然而至的热闹，但却并不觉得嘈杂。
边摆摊的多是年轻的“创客”，展示着自己心爱的物件，并不招徕，也不兜售，有时坐到其它摊子上聊天，有时丢下摊子就不知跑哪儿去了，与其说是做买卖赚钱，他们更像是玩的心情，体验着这样一种的生活。
我从人民步入一条静谧的小巷里，意外发现一座风格独特的天主。这座叫圣三堂，由法国籍的传教士主持修建，距今已有百年历史。它迥然于我们在国内常见的欧式天主，传教士们把它建成了“中国式”,确切说是白族式样。
阳光下,它的一个个中式檐角高高翘起,像是一对对翅膀,仿佛稍不留神就要飞走。飞起的屋檐下是精美的石雕和艳丽的彩绘，就像白族的大户人家一样,用精美的做工作为装饰显示自己的不凡。的立柱和红色的大门是标准的中国红,门上方是中国传统的层层叠叠的斗拱。门上的楹联既有包含色彩的,也有讲究对仗的传统中国对联,文化交融相得益彰。
抬头看去,高高的钟楼上直插云霄,再从侧面看有着标准的“长进深”,让整个像一艘即将起航的诺亚。门开着，里面整齐地摆了一排排长椅。我从门口望进去，整个内部被漆成了柔和的水蓝色，斗拱是缤纷的彩色，而屋顶上更是贴了无数五颜六色的星星。几个外国人刚参观完正往外走，“beautiful！beautiful！”赞不绝口。
沿着人民绕到，再到复兴、街……一条条深街幽巷纵横交错，房舍相连，都是清一色的青瓦屋面；鹅卵石砌成的墙面，勾画着水墨山水的额枋，顺着古城西高东低的坡度层叠错落，一头连着苍山横列如屏的青翠山峦，一头连着洱海晶莹澄澈的万顷碧波，遥相呼应。
复兴旁有很多白族的老妇人在卖花，五颜六色的鲜花有的装在竹篮里，有的根上还带着泥土，衬得青幽幽的石板都好像充满芬芳。再往前走不多久，喧嚣的声音便渐渐传来了，混杂着各种蔬菜的清香、活鱼的腥味。一箩箩、一筐筐，一盆盆，沿街摆得满满当当；新鲜的蔬菜嫩得好像能滴出水来，除了常见的我能叫出名来，好多是我见都没见过的；还有胖乎乎毛茸茸的菌类，多山的云南特有的鲜美山珍；卖鱼摊也是让我眼界大开，大鱼很大，小鱼很小，种类繁多。
不知不觉中，我走到了鼎鼎大名的街。街原名“护国”，因初年云南人民反对袁世凯称帝，起兵护国而得名。护国东西，长1000米，宽7米，青石板铺面。1982年大理被列为全国首批历史文化名城，大理古城也成为重点对外景区。当时城内唯一一家涉外宾馆就建在护国，于是专为外国游客服务的店铺就如同雨后春笋般冒出来。风味饭店、珠宝店、古董店、扎染店、画廊各行各业随之兴起，铺面林立两侧，琳琅满目，由此，护国便成为外国游客在大理的集散地，“街”的叫法就开始广传。
如今大理古城护国的地名在外国某些地图上，早被称为“街”了，可见大理街已驰名世界，成为外国友人向往的地方和他们旅居大理的温馨家园。现在到大理古城问起街，可以说是无人不知，无人不晓，但要问护国很多人可能会摇摇头。据统计，2018年大理接待中外游客1845万人次，其中境外旅游者达到近百万人次，并且呈连年上升趋势。他们有住几天、十天半月的，也有住一年几年的，有的干脆在街成婚、开店。“街”成为超越地域的“地球村”。
仔细走了古城的大街小巷，终于明白了“街”兴盛的秘密。大理古城布局是明、清以来的棋盘式方格网，有九街十八巷。“街”是其中笔直贯穿东西的小街之一。白族传统建筑在大理的其他地方正逐渐消失，但在“街”却被悉心保存下来，做了别有风情的茶楼食肆。
这里每家小楼小院都可谓白族的精品建筑：三坊一照壁、四合五天井，越过照壁、穿过每一都觉得别有洞天；白墙青瓦矮围栏，院门有檐有顶，而且是双横梁、四角飞檐的，梁上还饰以景致的水墨画；房屋的窗棂门栏都用雕花木格子。白族人的审美偏向精致秀丽，在这里，甚至从汉族地区传来的平顶砖房，都以青砖、红砖相配，调出悦目的图案来。吧橱、桌椅、沙发要么一色红木所制，要么青竹，要么绿藤，吊灯一般用竹篾编织的鱼篓或簸箕做装饰，墙壁上点缀有白族特有的扎染布艺。还有些地方布置成为小小的画廊，虽然不一定都是艺术精品，但主人的审美感受洋溢其中，风格独特。
有个名为“樱花园”的地方，经常举办各类小型画展，我们去的时候，黑泽明创作的《乱》《罗生门》《梦》等电影效果图刚刚拆下，换上了女主人自己独特视角的一些作品。屋内没有一般茶室的喧嚣，而完全是艺术沙龙的氛围。在这些小楼小院之中，随处可见金发碧眼的外国人，他们或读书休憩、或娱乐闲聊，他们对当地古朴典雅的民居和传统文化、民风民俗表现出浓厚的兴趣，一位法国人用流利的中国话对我说：“爱这里的美呗，怎么都觉得舒畅。”旅游者到了大理街，除了欣赏白族建筑的灵秀，体会白族“金花”的善解人意，品尝可口纯正的西餐，同时也领略到白族传统文化与现代时尚的完美交融。
街有一个标志性的石质牌坊，两旁楹联上写着“大理好风光，世界共分享”。沿着古城南北主复兴行走，很容易便能看到。这块石牌坊也成为国内游客争相打卡的景点，很多旅游团队常常把此地当做集合点。我们一行溜溜达达逛了好几次，每一次都有很多游客在这里排队，最终也没拍成一张没有人的纯风景照。
离开街时，一个外国的乐队正在街边演奏，键盘、架子鼓、长笛、小提琴、吉他混搭在一起，吹拉弹唱的，格外欢快。一个胖胖的大胡子邀请围观的游客来一起唱歌跳舞，只见一位身穿白族服装的游客大方地加入到他们的队伍，翩翩起舞。
我脑海里突然浮现出电影里的一个片段：在欧洲，常常在河畔、街旁有街头艺人演奏时，一些人，不管是否认识，只要遇见，就会加入他们一起演奏，一块儿踏着节奏起舞，金色的夕阳柔柔地洒在河面上，鸽子也停在了水边……这幅画面时常在我的脑海中浮现。想到这个世界上总有些人这么诗意地活着，就觉得生活充满了希望。
张少辉，男，80后，现居古都洛阳。先后做过记者、主编、银行高管。热爱文学、旅行。少年时代开始发表作品，曾被《河南日报》列入“文学豫军”重点推介。现为《中国旅游报》专栏作家。编著的《中华怪怪游》《大自然的声音》等书被当当网、亚马逊、天猫等网站列入畅销书排行榜。属兔的今年多大
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